Начало – создание декорированного пивными крышками сидения из безусадочного бетона с высокой начальной прочностью — смотрите в статье «Как сделать из бетона барный стул/табурет с пивными крышками. Часть 1.»
Дополнительные материалы:
— шкурка (зернистость 80 и 120) или станок для шлифовки с подушечками аналогичной зернистости;
— несколько малярных кистей (для двух цветов краски) или 1 кисть и 1 глубокий поддон;
— малярная клейкая лента (по желанию, заменяемо на обычный скотч);
— герметик для уплотнения бетона или полиуретановый лак для дерева (см. пункт 12);
— тонкостенная алмазная коронка для дрели.
Делаем сам стул
6. Установите усовочную пилу на конус в 3 градуса (срез будет идти немного под углом). Из бруса 5х5 нарежьте ножек (4 шт.) в 70 см, если брать от самой длинной точки на одном конце до самой короткой на противоположном. От бруса 2,5х7,5 см отпилите 2 трапециевидные перекладины (короткие части срезов на обеих концах направлены в одну сторону) длиной 28 см от короткой части до короткой части на противоположных концах. И из того же бруса 2,5х7,5 напилите еще 2 тоже трапециевидных перекладины с расстоянием от короткой до короткой части в 32 см.
7. Верните установки на усовочной пиле в 90 градусов и отпилите 4 детали от бруса 2,5х7,5 см длиной в 28 см. Просверлите в полученном по два карманных отверстия с обеих сторон: т. е. всего вы сделаете 8 отверстий.
8. Приложите друг к другу 2 ножки табурета и 2 угловых перекладины, как показано на снимке к п. 6. Положите кусочек дерева в 0,6 см под верхнюю перекладину. Выровняйте верхний угол перекладины с верхней частью одной из ножек и соедините полученное винтами через просверленные дрелью карманные отверстия. Повторите с другой стороны. Выровняйте нижнюю перекладину так, чтобы расстояние между ее низом и концами ножек было одинаковым с обеих сторон, и тоже закрепите полученное винтами. То же самое повторите с еще одной парой ножек и парой угловых перекладин.
9. Объедините две полученные конструкции вместе перекладинами с перпендикулярными срезами на концах (полученными в п. 7). Используйте тот же кусочек дерева и выравнивайте перекладины (все 4) с верхними частями ножек, с уже закрепленными угловыми перекладинами и вровень друг с другом. Закройте все карманные отверстия соответствующими заглушками.
10. По необходимости зашкурьте все заглушки для карманных отверстий вровень с поверхностью перекладин. Отшлифуйте ножки и перекладины, начиная работать шкуркой с зернистости 80 и заканчивая 120-ю. Для краски 120 достаточно. Если решите вместо краски покрыть ножки лаком, постепенно ошкуривайте их все более и более мелкозернистой шкуркой. Чтобы получить внешний вид барного стула, как на первом снимке (см. первую часть статьи), сначала красьте ножки одним цветом с самого верха до нижней перекладины, включая ее саму.
11. Нижнюю часть ножек на самом деле можно просто погрузить в краску или, как показано здесь, можно заклеить малярной лентой нужные области и снова взяться за кисть. Это займет немного больше времени, но вы используете меньше краски и не разведете бардака.
12. Дайте сидению (см. 1-ю часть статьи) схватиться в течение пары дней (или даже более), затем уплотните его герметиком. Обычно приличный герметик для бетона можно найти только в объемах галлонов, что гораздо больше, чем требуется нам для проекта. Так что нормальный полиуретановый лак для дерева сработает не хуже, а найти в продаже его можно в объемах около половины пинты.
13. Закрепите сидение на рабочей поверхности (столе) вверх ногами. Отцентрируйте конструкцию с ножками на перевернутом сидении и поставьте скобы формы «L» приблизительно по центру каждой верхней перекладины. Сделайте по 2 отметки на каждую скобу: на бетоне и на дереве. Просверлите 4 отверстия точно на глубину болтов для бетона тонкостенной алмазной коронкой. Закрепите скобы на сидении болтами для бетона и зафиксируйте на перекладинах болтами для дерева (как вы могли заметить в статье, почти все крепления в дерево ввинчиваются без сверления – так стул получится крепче).
Готово!
